Технология укладки теплого водяного пола под плитку

Укладка теплого водяного пола под плитку – последовательность выполнения

Среди видов теплых полов самым выгодным является водяной теплый пол. Его рекомендуется устанавливать в индивидуальных жилых домах и коттеджах. Выполнить монтаж водяного теплого пола под плитку можно и самостоятельно. Как это реализовать рассмотрим в данной статье.

Способы укладки

Существуют следующие способы укладки такого пола:

1. С использованием бетонной стяжки.
2. Способ настила. Стяжка в данном случае не выполняется, а трубы укладываются на предназначенные для этого пластины.
3. Укладка на основу из древесины, то есть трубы монтируются на лаги или деревянный черновой пол.

Установка с бетонной стяжкой

Для выполнения монтажа необходимо следующее:

Заливается конструкция теплого пола под плитку цементным раствором. Затем на получившуюся стяжку кладется плитка или керамогранит. Необходимо приобретать плитку, которая имеет абсолютно ровную поверхность, это позволит улучшить теплоотдачу. Раствор следует заливать так, чтобы не образовались пустоты, их наличие может привести к перетиранию труб.

Использование настила

В данном случае, чтобы выполнить устройство теплого пола водяного под плитку необходимо использовать полистирольные плиты, которые оснащены пластинами с пазами для установки труб. Выполнены такие пластины из алюминия.

Данный способ является наиболее быстрым и простым. Он применяется в следующих ситуациях:

• когда в комнате низкий потолок и цементная стяжка скрадет полезное пространство;
• когда черновой пол не настолько прочный, чтобы выдержать цементную стяжку;
• когда очень сложно либо нет возможности залить бетонную стяжку.

Такое покрытие как ламинат или паркет стелется прямо на полистирол. С плиткой так поступать нельзя, под нее необходимо уложить гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или другой подходящий влагостойкий материал (подробнее: “Как выполняется укладка ГВЛ на пол – примеры из практики”).

Полистирольные плиты следует укладывать на идеально ровную поверхность, иначе материал может изменить свою форму, а это приведет к более низкой теплоотдаче.

Установка на деревянную основу

В деревянных строениях применяется именно этот способ. Между лагами укладывается полистирол или минеральная вата.

Существует два метода укладки:

• Модульный способ – используются модули древесно-стружечной плиты (ДСП), на которых уже имеются готовые канавки для труб.
• Реечный способ – укладка труб производится в промежуток между листами ДСП на специальные алюминиевые пластины, которые имеют пазы.

Сверху на установленный водяной пол кладутся гипсоволокнистые листы, на которые укладывается плитка.

Монтаж системы

Самым эффективным является укладка теплого водяного пола под плитку с бетонной стяжкой (прочитайте: “Укладка теплого пола в стяжку – как правильно сделать”).

Другие способы реализуются немного легче, поэтому рассмотрим более подробно, как укладывать водяной теплый пол под плитку методом бетонной стяжки.

Сначала необходимо подготовить основание. Здесь неважно наличие шероховатостей и небольших ямочек, самым важным является выравнивание поверхности точно по уровню. Значительная разница в высоте способна привести к тому, что теплоотдача пола будет неравномерной.

Затем устанавливается распределительный шкаф. Здесь будут находиться нагнетающие насосы, термодатчики, распределение по контурам, краны для перекрытия воды, регулирующая система, а также подключение к источнику горячей воды. Если имеется возможность, то шкаф устанавливается в нишу. Высота от шкафа до пола должна быть достаточной для того, чтобы имелась возможность изогнуть трубы при разводке контуров.

Если для устройства данного пола приобретаются детали и приборы отдельно друг от друга, то распределительная гребенка может быть изготовлена собственноручно. Для этого понадобятся трубы и соединения из пластика. Денежных средств будет потрачено меньше, по сравнению с покупкой латунного распределителя изготовленного на заводе.

Далее выполнятся гидроизоляция, для этого можно использовать недорогой материал – полиэтиленовую пленку. Ее нужно укладывать полосами так, чтобы края заходили друг на друга на 20-30 см, а также пленка должна заходить на стены на 15-20 см. На стыки клеится строительный скотч.

Чтобы тепло не терялось при соприкосновении с основой, необходимо положить слой теплоизоляции.

Для этого применяются следующие материалы:

• Если теплый пол монтируется как дополнение ко всей отопительной системе, то используется пенофол – вспененный фольгированный полиэтилен.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт, толщина которых 20-50 мм используются в том случае, если нижний этаж отапливаемый.
• В улучшенном утеплении нуждаются помещения расположенные на грунте и первый этаж, где неотапливаемый подвал. Здесь нужно использовать те же материалы, что и в предыдущем пункте, с той лишь разницей, что их толщина должна быть 50-100 мм.

После укладки утеплителя между стеной и будущей стяжкой по периметру комнаты приклеивается кромочная лента. Она необходима для компенсации расширения цементной стяжки, когда будет нагреваться теплый пол.

На следующем этапе укладывается армирующая сетка. Она увеличивает прочность стяжки, к ней же фиксируются трубы системы пластиковыми затяжками. Их стоимость намного ниже, по сравнению с крепежными клипсами или полосами.

Если площадь помещения большая, то следует пол разделить на сектора. В каждом из них будет устанавливаться собственный контур. Размер сектора должен быть не более 40 м 2 , это компенсирует расширение стяжки во время эксплуатации.

Далее выполняется укладка труб. Делается это по-разному, технология укладки водяного теплого пола под плитку это позволяет (прочитайте: “Как уложить теплый пол под плитку своими руками”).

Существуют следующие виды укладки:

Трубы для системы продаются смотанными в виде кольца, во время монтажа их нужно очень осторожно разматывать и ни в коем случае не снимать кольца, в противном случае труба перекрутится и заломится.

Укладка труб начинается от самых холодных стен. Это способствует равномерному распространению тепла от стен к центру. В этом случае трубы рекомендуется укладывать змейкой. Укладка во внутренних комнатах производится спиралью, от стен к центру и в обратном направлении.

Для веранды, лоджии или мансарды необходимо делать собственный контур, иначе, если использовать один контур с внутренней комнатой, будут довольно ощутимые потери тепла.

Не нужно излишне туго затягивать петли при закреплении трубы, она должна оставаться свободной. Изгиб труб нужно делать аккуратно. Радиус изгиба должен составлять 5 диаметров. Если он будет меньше, может появиться залом.

Закрепление труб производится через каждый метр.

Начиная выполнение монтажа, конец трубы фиксируется в коллекторе, затем в соответствии с избранной схемой труба укладывается и закрепляется. Средняя длина одного контура равна примерно 50-60 м. Если трубы пересекаются со швами, то в этих местах на них необходимо надевать гофрированную трубу. Труба системы соединяется с возвратным коллектором.

После того как будут завершены все работы по монтажу системы, ее необходимо наполнить водой и установить давление в 1,5-2 раза больше рабочего. Это нужно для выявления возможных протечек.

Если проблем нет, то можно выполнять финишную стяжку. Раствор используется любой. Цементно-песчаный стоит дешевле, но время его застывания довольно продолжительное – 28 дней. Проще заливать самонивелирующиеся смеси, для высыхания им потребуется 10 дней, однако цена довольно высокая.

Только после того как стяжка полностью высохнет можно снижать давление в системе. Теперь можно укладывать плитку.

Укладка плитки

Почти нет разницы, на какой пол укладывается плитка. Разница только в том, что для теплого водяного пола необходимо выбирать гладкую плитку, без рельефного рисунка.

Технология укладки плитки следующая:

1. Клей, предназначенный для теплых полов, наносится на поверхность.
2. При помощи зубчатого шпателя клей наносится на плитку. Затем она прикладывается к полу и прижимается посередине.
3. Для образования ровных швов в них вставляются пластмассовые крестики.
4. После укладки 2-3 рядов необходимо проверить поверхность по уровню. Крестики нужно убрать до застывания клея. Таким способом укладывается вся поверхность.
5. Когда клей застынет, это займет 1-2 дня, затираются швы.

Плитку можно укладывать только при отключенном подогреве пола. Лишь после окончания всех работ с плиткой разрешается пользоваться системой.

Выполнить установку водяного теплого пола самостоятельно не совсем просто, но если иметь желание, то с этой задачей можно справиться. Особенно если брать во внимание то, что за работу мастера нужно будет заплатить примерно такую же сумму, как за весь материал.

Особенности и монтаж системы водяного подогрева пола под плитку

Пол, облицованный керамической плиткой, имеет множество достоинств. Прочность, долговечность, экологичность, эстетичность – вот далеко не полный их список. Однако есть у керамики и недостатки. Высокая теплопроводность – характеристика большинства видов плитки, создающая дискомфорт при ходьбе без обуви, так как при контакте с напольной облицовкой происходит передача тепла от тела плитке, и ноги мёрзнут.

Современные технологии решают эту проблему установкой систем подогрева пола, поверх которых выполняется монтаж напольного керамического покрытия – плитки. Такие системы, в зависимости от источника тепловой энергии, бывают двух видов – электрические и водяные.

Водяная система подогрева считается энергоэффективной и комфортной

Электрические системы тёплых полов под плитку подразделяются на несколько подвидов, отличающихся принципом действия, но схожих простотой монтажа и дороговизной эксплуатации.

Монтаж водяной системы подогрева обходится дороже, но эксплуатация её дешевле, а установка возможна своими руками, поэтому из двух видов тёплых полов рассмотрим детали обустройства жилья водяной напольной теплосистемой, хоть и она имеет свои недостатки.

1. Характеристики водяных тёплых полов.
2. Условия легитимности монтажа напольной водяной теплосистемы.
3. Подготовка основания.
4. Выбор керамики на тёплый пол и её укладка.

Характеристики водяных тёплых полов

Какую систему подогрева полов выбрать – электрическую или водяную, решать заказчику, но знание достоинств и недостатков существующих напольных теплосистем облегчит правильный выбор.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

• возможность монтажа своими руками;
• широкий диапазон цен на материалы;
• быстрый и равномерный прогрев помещения за счёт конвекции тепла всей поверхностью пола;
• обусловленное особенностями конвекции отсутствие концентрации пыли на источнике тепла;
• экономия 10-50% энергии (в зависимости от высоты помещения) за счёт меньшей передаче тепла потолку;
• комфортность контакта с постоянно сухой и тёплой напольной отделкой;
• меньший износ облицовки пола из-за отсутствия фактора истирания обувью;
• комфортное и благоприятное для здоровья расположение слоёв воздуха без ощутимых перепадов температуры: тёплый слой внизу, прохладный – вверху;
• отсутствие фактора электротравматизма.

• отсутствие гарантированной перспективы подключения к системе центрального отопления;
• высокая цена независимой системы водяного подогрева пола;
• дороговизна труб из материала с высоким коэффициентом теплопроводности (медь);
• ограничения применяемого финишного отделочного материала (нецелесообразность применения ламината или линолеума).

Условия легитимности монтажа напольной водяной теплосистемы

Монтаж водяных тёплых полов для обогрева многоквартирных жилых домов закладывается в проект изначально, а в частных жилых домах разрешён при наличии автономной системы отопления. Самостоятельная установка устройств подогрева полов с отбором теплоносителя из систем центрального отопления или горячего водоснабжения запрещено законом, так как температура и давление в этих системах рассчитаны на циркуляцию через радиаторы – отопительные приборы другой конструкции, количество которых, кроме того, входит в проектный расчёт.

Установка коллектора водяного теплого пола

Монтаж водяных тёплых полов в многоквартирных домах на базе сети центрального отопления должен производиться с установкой теплообменника и только после согласования с эксплуатирующей сеть организацией.

Подготовка основания

Напольную отделку демонтируют своими руками до несущего бетонного перекрытия, после чего для эффективности работы системы тёплых водяных полов нужно:

• соорудить выравнивающую стяжку на бетонном основании (во избежание образования воздушных пробок в трубопроводах);
• выполнить гидроизоляцию бетонного пола (в том числе, чтобы минимизировать последствия от аварийной разгерметизации труб-тепловодов);
• устроить теплоизоляцию основания (уменьшить потери тепла вниз и в стороны).

Выравнивание бетонного пола

Если перепады несущего пола по высоте превышают 10 мм, своими руками выполняется выравнивающая стяжка толщиной 2-3 см, которая предотвратит образование в тепловодах закупоривающих воздушных пробок и нарушение циркуляции теплоносителя. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1:3.

Гидро- и пароизоляция под тёплый водяной пол

Надёжное герметичное покрытие обеспечит рулонный битулин толщиной 5 мм, но поверхность для его настилки должна быть сухой, ровной и гладкой, так как материал крепится к основанию разогретым с помощью паяльной лампы нижним слоем. Листы битулина нужно уложить встык между собой и с напуском на стены, равным суммарной толщине напольного покрытия поверх бетона (10-15 см), а швы промазать битумной мастикой.

Устроить качественную гидро- и пароизоляцию можно также настилкой крест-накрест двух слоёв плотного целлофана с нахлёстом полос друг на друга в 5 см, напуски промазываются изнутри битумной мастикой. Поверх двух слоёв целлофана укладывается вспененный полиэтилен (пенофон) толщиной 5 мм, полосы которого кладутся встык, стыки клеятся к целлофану битумной мастикой и её же промазываются сверху.

Теплоизоляция напольной водяной системы подогрева

Поверх гидроизоляции необходимо выполнить монтаж теплоизоляции основания, чтобы свести к минимуму потери тепла.

Теплоизоляция для теплого водяного пола не менее важна

Высокими изоляционными характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, который к тому же водостоек и выдерживает значительные нагрузки на сжатие. Листы пенополистирола толщиной 30-50 мм (для пола первого этажа – 50-100 мм) укладываются встык на гидроизоляцию, швы заполняются битумной мастикой, вдоль стыков клеится и промазывается той же мастикой армирующая капроновая сетка шириной 10 см.

При устройстве теплоизоляции своими руками можно использовать готовые утеплители для тёплых полов, имеющие на своей поверхности специальные каналы для укладки трубок, но их цена выше традиционных материалов.

Армирование основания

По периметру помещения выше теплоизоляции к стенам клеем ПВА точечным способом своими руками крепится полоса экструдированного пенополистирола толщиной 5-10 мм и шириной 10-15 см, которая будет играть роль демпферного (температурного) шва при расширении слоя бетона от подогрева.

Рекомендуется армирование стяжки теплого пола для предотвращения деформаций и поломки обогревательного устройства

Поверх теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку для придания прочности бетону, который будет уложен на трубы-тепловоды. Для армирования используют стальную арматуру переменного профиля диаметром 8-10 мм, связанную в сетку с ячейкой 10х10 см, или пластиковую арматуру диаметром 6-8 мм с тем же размером ячеи. Армирующую сетку можно использовать также для фиксации по месту трубопроводов – своими руками крепить к ней тепловоды капроновыми хомутами-стяжками.

Если в помещении планируется монтаж нескольких контуров труб-тепловодов, то демпферный шов из пенополистирола необходимо устроить также по всем границам контуров между собой.

Стяжка тёплого пола

После окончания монтажа системы производится обязательная опрессовка – проверка герметичности оборудования под давлением воды 5 бар. Если в течение 24 часов протечек воды и вздутий на трубах не появилось, приступают к сооружению основной бетонной стяжки.

Стяжку сооружают при давлении воды в трубах 3 бар из песчано-цементного раствора с добавлением пластификатора, приготовленного в пропорциях:

• цемент М-400 – 100 кг;
• песок просеянный – 1000 кг;
• вода – 50 л;
• пластификатор – 8 л;
• фибра – 100 г (как замена армирующей сетки).

Поверх тепловодов при последующей облицовке тёплых полов керамикой нужно уложить армирующую сетку с ячейкой 10х10 см из стальной проволоки диаметром 3-5 мм. Укладку арматурной сетки можно заменить добавлением в раствор на стадии сухого перемешивания полипропиленовой фибры.

Чтобы стяжка для теплого водяного пола была ровной и прочной, нужно строго соблюдать последовательность действий

Толщина стяжки выполняется в пределах 30-50 мм, слой бетона сверху тепловодов не должен превышать 2 см. Стяжка не должна подвергаться воздействию сквозняка, на вторые сутки после укладки её на неделю укрывают плёнкой для предотвращения преждевременного испарения воды. Через 28 дней после устройства стяжки можно приступать к укладке керамической плитки.

Выбор керамики на тёплый пол и её укладка

Керамическая плитка на водяную систему напольного подогрева выбирается с учётом основных предъявляемых требований:

• высокая плотность и теплопроводность;
• стойкость к перепадам температур;
• прочность;
• безопасность.

Исходя из основных требований, для облицовки тёплых полов правильным выбором будет укладка следующих материалов:

• натуральный камень (мрамор, гранит);
• керамогранит;
• глазурованный клинкер;
• не глазурованный метлах.

Плитка с высоким показателем пористости обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому укладка на тёплые полы терракоты нецелесообразна.

Укладка таких теплых полов рекомендуется под плитку или керамогранит

Плиточный клей и затирочный состав для водяного тёплого пола должны быть эластичными после отверждения, чтобы компенсировать разницу в температурном расширении бетона основания и керамики.

Укладка керамики

При правильном выборе материалов, качественной подготовке и ровной стяжке монтаж плитки на тёплый пол отличается от облицовки обычного основания лишь несколькими моментами:

• укладка плитки и затирка швов выполняются при поддержании давления в трубах величиной в 3 бар;
• стык облицовки со стенами устраивается шириной 5 мм;
• бесшовная укладка керамики для отделки тёплого пола не применяется (ширина швов 2 мм).

Устройство водяной напольной системы подогрева с последующей отделкой пола керамикой – сложный вид строительно-монтажных работ. Теоретическое ознакомление с технологией не предполагает возможность их выполнения дилетантом. Но знание технологии, требований и технологической последовательности монтажа поможет заказчику осуществлять контроль качества производства работ подрядчиком и выполнять мелкий точечный ремонт отделки самостоятельно.

Как укладываются тёплые водяные полы под плитку своими руками

Самостоятельно уложить тёплые водяные полы под плитку своими руками сможет не только профессиональный отделочник, но и начинающий мастер. Для выполнения работ потребуется строгое соблюдение поэтапного плана монтажа водяного контура, а также понимание нюансов укладки «пирога» системы отопления.

Можно ли укладывать водяной пол под плитку

Укладка плитки на теплый водяной пол является одним из самых лучших решений. Керамическое напольное покрытие может укладываться в любом помещении, вне зависимости от его предназначения: ванной комнате, кухне, прихожей спальне и т.д. Керамическая плитка хорошо нагревается и имеет высокие характеристики теплопроводности. Существует несколько ограничений связанных с эксплуатацией напольного покрытия.

Как уложить водяной пол под напольную плитку

Как уже отмечалось, технология укладки водяного теплого пола под плитку достаточно простая. Чтобы самостоятельно уложить водяной контур, понадобится строго следовать инструкции:

• Подготавливается основание – укладывать водяной теплый пол под напольную плитку можно только на ровную сухую поверхность. Любые наплывы и уклоны могут привести к проблемам в процессе эксплуатации. При необходимости изготавливается черновая стяжка, по предварительно уложенной гидроизоляции.

Технология монтажа требует неукоснительно соблюдения инструкций по укладке теплоизоляции, теплых полов, использования правильных клеевых составов. Производитель установил нормы, непосредственно влияющие на сроки и безопасность эксплуатации.

Какой пирог пола должен быть

Устройство пола под облицовку плиткой состоит из следующих слоев:

1. Гидроизоляция.

Чем и как залить основу

Одной из основных жалоб связанной с использованием керамического покрытия под теплые полы, является разрушение плитки, спустя несколько лет эксплуатации. Что является причиной этого? Несоблюдение норм, связанных с заливкой бетонного основания.

• Для изготовления чернового и финишного слоя категорически запрещается использовать обычный цементный раствор. Спустя несколько месяцев после заливки пол начинает трескаться и под воздействием температур разрушения становятся все сильнее. Со временем деформации отражаются на внешнем виде плитки. Чтобы этого не произошло, в раствор необходимо добавлять специальные пластификаторы, предназначенные для теплых полов.

Особенности укладки, основные ошибки монтажа

Главной ошибкой, допускаемой при изготовлении конструкции водяного пола, является спешка в выполнении работ. Все промахи и просчеты обычно связаны именно с временным аспектом.

• Утепление полов – оптимальным выбором будет использование экструдированного полистирола. Не подойдут минеральные утеплители, кроме тех, что имеют жесткую основу. Плиты требуется зафиксировать. Если стыки не имеют замков, их следует обработать монтажной пеной.

Какую плитку можно стелить поверх тёплого водяного пола

Сверху теплых полов, согласно заверениям производителей, можно простелить практически любой тип напольного покрытия, включая линолеум, ламинат и плитку.

Сколько стоит устройство, расчёт стоимости работ

Для определения общей стоимости работ следует учитывать несколько факторов:

• Вид используемой теплоизоляции.

Если учесть все этапы работ по укладке, в среднем получится сумма равная 1500р. для 1 м². Стоимость может меняться в зависимости от приобретаемого финишного покрытия и регулирующего оборудования.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Калькулятора выбора мощности отопительного котла

Калькулятор расчета количества секций радиаторов

Калькулятор расчета метража трубы теплого водяного пола

Расчет теплопотерь и производительности котла

Расчет стоимости отопления в зависимости от типа топлива

Калькулятор расчет объема расширительного бака

Калькулятор расчета отопления ПЛЭН и электрокотлом

Расходы на отопление котлом и тепловым насосом

Как уложить водяной теплый пол под плитку своими руками быстро и правильно

По статистике жидкостные напольные системы отопления в частных домах являются самыми востребованными и более чем в половине случаев они укладываются в кухнях, прихожих и службах, где, как известно, царствует кафель. Поэтому в этой статье я подробно расскажу вам, как монтировать водяной теплый пол своими руками под плитку и конечно вы узнаете о тонкостях укладки этой самой плитки на обогреваемую основу.

Водяной пол в жилой комнате.

Речь пойдет о тонкостях и видах монтажа самой греющей поверхности, то есть пола. О таких деталях системы как котлы, а также распределительная и управляющая автоматика к ним я упомяну, но не настолько подробно.

Виды жидкостных полов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к технологии укладки водяного пола под плитку, я бы хотел в двух словах объяснить, чем людей привлекает этот вид отопления и почему его выбирают владельцы частного сектора.

Принцип работы теплых полов.

Как известно, есть 2 вида теплого пола жидкостный и электрический. Так вот, несмотря на то, что электрические системы проще установить, и к ним не нужны никакие разрешительные документы, при малейшей возможности хозяева стараются обустроить именно водяной пол.

Электрический пол под кафелем.

У хорошего хозяина есть как минимум 2 веских причины установить себе жидкостную систему:

1. Прежде всего, эти системы в эксплуатации значительно дешевле, чем электрические. Если использовать газовый котел с магистральным природным газом, то экономия может доходить до 70%;
2. Срок службы подобных конструкций составляет минимум 20 – 25 лет, при том, что у электрических полов гарантийный потолок максимум 10 – 15 лет.

Что же касается любви к таким полам именно у хозяев частных домов, то здесь причина более печальная. Городские жители многоэтажек возможно и рады бы поставить себе эти полы, но обилие бюрократических препон и жадных чиновников сводят на нет все их старания, в результате они просто вынуждены довольствоваться электрическим полом.

Схема подключения системы.

Но перед тем, как начинать монтаж водяного теплого пола, нужно вначале выбрать какая технология укладки больше подходит конкретно в вашем случае.

Дело в том, что таких технологий существует 3 и все они могут с успехом укладываться под плитку.

Заливка бетонной стяжки.

1. Чаще всего люди выбирают обустройство бетонной стяжки, то есть трубы с теплоносителем заливаются слоем бетона. Эта система считается хоть и трудоемкой в обустройстве, зато надежной и долговечной. Плюс бетон хорошо аккумулирует в себе тепло и долго его сохраняет;
2. Так называемый настильный способ монтажа используется в случае, когда основа не способна выдержать вес бетонной стяжки или высота потолков не позволяет обустроить эту стяжку. Здесь трубы укладываются в каналы специальных теплоизоляционных плит, сверху же делается настил из ГВЛ и уже на него кладется плитка;

Схема обустройства настильным сопсобом.

1. Третий способ предназначен для деревянных домов. По технологии он практически повторяет настильный способ, разница лишь в том, что трубка укладывается не в плиты теплоизоляции, а поверх деревянных лаг, опять же в специальные пазы, оборудованные металлическими теплообменниками.

Теплый пол в деревянном доме.

Принципы монтажа теплых полов в бетонную стяжку

Обустройство бетонной стяжки по праву считается самым лучшим вариантом среди трех существующих, поэтому за основу я возьму именно этот способ. Но для начала давайте разберемся с материалами.

Подготовка основных материалов

Естественно основным материалом в такой системе являются трубы.

В данном случае рынок нам предлагает выбирать между трубами из сшитого полиэтилена, медными трубами и металлопластиковой разводкой.

Труба из сшитого полиэтилена.

• Сшитый полиэтилен сейчас активно рекламируется, к обычному полиэтилену он имеет косвенное отношение. Если верить производителям, то эксплуатационные характеристики у сшитых собратьев чуть ли не на 3 порядка выше и все благодаря специальной обработке. Сам я с ними практически не сталкивался, поэтому советовать не берусь;
• Медь естественно, ни в какой рекламе не нуждается, эти трубы используются в отопительных системах уже около 150 лет. Все в медных трубах хорошо, они долговечные, эластичные, плюс обладают высокой теплоотдачей. В данном случае сдерживает от покупки только высокая цена;
• Я предпочитаю монтировать водяные теплые полы из металлопластиковых труб. Эти трубы пришли к нам вместе с самим понятием теплого пола и если не выискивать самый дешевый товар, то за приемлемые деньги можно взять качественный материал который будет служить долгие годы.

Схема металлопластиковой трубы.

Наиболее ходовым сечением для труб теплого пола считается 16 мм, под этот стандарт выпускается большая часть фурнитуры. Хотя многие зарубежные производители, к примеру «Рехау», сейчас переходят на сечение 17 мм. В эксплуатации большой разницы между ними я не заметил.

Также во всех выше изложенных технологиях обустройства жидкостных систем применяется демпферная лента. Ее монтируют по периметру комнаты, и она компенсирует расширение напольного покрытия при нагревании. Сейчас такая лента делается из вспененного полиэтилена толщиной около 10 мм.

Демпферная лента для компенсации теплового расширения.

Входные и выходные распределительные гребенки сейчас есть в широком ассортименте. Самыми качественными считаются латунь и нержавейка. Но один мой знакомый еще в девяностые годы спаял такие регистры из фитингов полипропиленовых труб, внешний вид конечно не очень, зато служит система по сей день.

О выборе и подготовке раствора для бетонной стяжки, утеплителя, желобов под укладку труб в настильном варианте и прочие моменты я расскажу в процессе повествования, так вам будет понятнее.

Подготовка основы

Так как система жидкостная, основу нужно готовить тщательно, плоскость должна быть ровной, а главное строго горизонтальной. Небольшие выбоины в монолите допускаются, они особой погоды не делают, но перепадов по высоте и перекоса по плоскости быть не должно.

Вариант обустройства системы в бетонной стяжке.

Если вы имеете дело с железобетонными плитами перекрытия, и уровень показывает, что они уложены по горизонту, то пол достаточно просто подмести. Швы и прочие мелкие дефекты замазываются шпаклевкой или их можно подсыпать песком.

С перекосом по плоскости все немного сложнее. Как правило, визуально этот дефект заметить невозможно, поэтому вам нужно будет взять жидкостный уровень и найти высокую сторону (жидкостный уровень это мягкая трубка с колбами по краям). В идеале лучше брать лазерный уровень, но он дорогой.

Сухая смесь для самовыравнивающегося пола.

Самый простой выход это купить строительную смесь под названием «Самовыравнивающаяся стяжка». На упаковке там есть инструкция, вам остается только развести смесь водой, вылить состав на пол и слегка разровнять его игольчатым валиком. Сила земного притяжения сделает свое дело, и вы получите идеальный горизонт.

Но самовыравнивающаяся смесь штука дорогая и чаще люди предпочитают выводить горизонт по маякам при помощи цементно-песчаного раствора, пропорция обычная 1:3.

Работа не сложная, но кропотливая:

• Вначале покупаете металлические или углепластиковые маяки, высота таких планок колеблется в пределах 1 – 2 см;
• Дальше находите самый «задранный» угол и на стене ставите метку по высоте маяка;

Крепление маяков к полу.

• Теперь эту метку при помощи жидкостного уровня нужно будет перенести на все остальные углы в помещении и соединить все сплошной линией. Для соединения я использую разметочный шнур (отбивку);
• После этого выбираете 2 противолежащие стены и возле них устанавливаете 2 крайних маяка. Расстояние от стены до планки 10 – 20 см. Проще всего маяк ставить на гипсовые «плюшки»;
• Когда гипс схватится (30 – 40 минут), нужно будет натянуть поперек крайних маяков 2 – 3 шнура. Не стоит шнуры привязывать именно к маякам, вы их можете оторвать, проще в стене по той горизонтальной линии, которую мы уже провели высверлить отверстия, вкрутить в них дюбеля «Быстрый монтаж» и привязывать шнуры к дюбелям;

Выравнивание стяжки правилом по маякам.

• Теперь ориентируясь по этим шнурам, выставляете на гипсовые «плюшки» остальные маяки. Я обычно ставлю маяки с шагом 1 – 1,2м;
• Точные работы окончены, теперь делаем раствор и заливаем стяжку. Раствор выливается на пол и грубо разравнивается кельмой с таким расчетом, чтобы он был чуть выше маяков;
• Дальше берете штукатурное правило, опираете его на маяки и ведете правило по ним. У вас будет получаться ровная поверхность. Если где-то будут ямки, закидываете их раствором и снова выравниваете правилом.

По правилам время полного застывания стандартного бетона составляет 28 суток, но в данном случае работу можно будет возобновить, как только по полу можно будет уверенно ходить, это примерно через 3 – 4 дня.

Гидроизоляция под стяжку.

Снизу нам нужно обеспечить слой гидроизоляции. Покупать дорогие гидроизоляционные мембраны типа «Технониколь» я не советую, вполне достаточно обычного технического полиэтилена толщиной 100 – 200 микрон.

Пленка застилается с нахлестом между лентами (10 – 15 см) и с нахлестом на стены, чуть более высоты финишного покрытия.

Фиксация демпферной ленты на стене.

Теперь поверх загнутых краев полиэтиленовой пленки нужно закрепить демпферную ленту. Такие ленты сейчас продаются с самоклеящейся стороной, если же ее нет, то ленту можно слегка прибить гвоздиками к стенам.

На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя, о нем хочется отдельно сказать. В идеале лучше купить специализированные плиты с бобышками, предназначенные конкретно для обустройства водяных теплых полов. Укладка труб между этими бобышками, образно говоря, одно удовольствие.

Плиты утеплителя с бобышками.

Но такой утеплитель обходится значительно дороже, поэтому народ использует немного иную технологию, которая ничем не хуже фирменного монтажа на специальные плиты.

На гидроизолированный пол сплошным ровным слоем укладываются плиты экструдированного пенополистирола. Здесь удобно использовать плиты от фирмы «Пеноплэкс», они оборудованы стыковочными пазами, что позволяет укладывать утеплитель без зазоров.

Экструдированный пенополистирол также бывает разным, нас в данном случае интересуют плиты плотностью не ниже 35кг/м³. Все, что ниже предназначено для утепления кровли и стен, поэтому не рассчитано на большое давление.

Гладкая плита плотного утеплителя.

Теоретически можно использовать пенопласт плотностью более 35кг/м³, он способен выдержать равномерно распределенный вес бетонной стяжки, но я вам этого делать не советую. В таких условиях пенопласт пролежит не более 10 – 15 лет, дальше начнет садиться, плюс в нем могут поселиться мыши.

Бетонную стяжку мы будем делать армированную, поэтому на экструдированный пенополистирол первым слоем укладывается металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм.

Армирование пола поверх утеплителя.

Обустройство системы теплый пол

Поверх армирующей сетки укладываются трубы.

Существует несколько разных вариантов монтажа труб, но чаще всего мастера используют 2 основных способа укладки это улитка и змейка:

1. Считается, что улитка больше подходит для помещений с большими площадями или многоугольных комнат неправильной формы, круг, полукруг и так далее;
2. Змейка отлично себя зарекомендовала в маленьких, узких и длинных помещениях.

Схемы монтажа труб.

Трубы укладываются секторами, в теории максимальная длина трубы в одном секторе, не должна превышать 100м. Но на практике я убедился в том, что максимум для труб 16 мм составляет 60м. Важно чтобы контур состоял из 1 цельной трубы, соединения здесь не допускаются.

Если комната большая и чтобы ее охватить, трубы 60м недостаточно, делайте 2 или несколько секторов. Плюс учтите, контур должен начинаться и заканчиваться в 1 комнате, не рекомендуется одной ниткой закрывать 2 маленьких помещения, к примеру, ванну и туалет.

Укладка контура теплого пола.

Еще одним важным моментом является шаг укладки труб, то есть расстояние между двумя рядом лежащими нитками. Чем толще вы планируете заливать стяжку, тем шире можно делать шаг.

Минимальная толщина бетонного слоя от утеплителя до керамической плитки составляет 50 мм. Дальше уже смотрите сами, но делать больше 100 мм в жилых помещениях не имеет смысла. Хотя допустим в отапливаемом гараже толщина стяжки может доходить и до 200 мм.

Чтобы вам было легче считать, ниже я привел таблицу, в которой выведено отношение шага укладки трубы к расходу материала.

При монтаже я сразу опрессовываю один конец трубы, подключаю его к выходной гребенке и укладываю сектор. Труба обрезается только по завершении укладки, когда вы ее уже подвели к приемной гребенке.

Коль мы договорились, что специальные плиты с бобышками мы в данном случае не используем, нам нужно как-то крепить трубу по всей трассе укладки.

Способов здесь несколько.

Фиксация труб на крепежной ленте.

• Можно купить пластиковые или металлические крепежные ленты, прибить их к утеплителю параллельно по всей комнате и фиксировать разводку на них;
• Также удобно работать с жесткими пластиковыми хомутами, сделанными в виде подковки, края этих креплений делаются острыми и легко загоняются в плиту утеплителя;
• Самый простой вариант это фиксировать трубную разводку на армирующей сетке. Просто привязываете трубу какой-нибудь веревочкой или затягиваете мягким пластиковым хомутом.

Крепление труб к металлической сетке пластиковыми хомутами.

В нашем случае положено делать двойное армирование, то есть когда трубы уложены и зафиксированы, на них сверху настилается еще один слой металлической армирующей сетки. Цена у нее не большая, поэтому экономить на этом шаге не нужно.

Пока бетон еще не залит, всю систему нужно подключить к гребенкам, наполнить водой и поставить под избыточное давление (в 1,5 – 2 раза выше нормы), минимум на сутки. Накачивать систему воздухом можно, но только если работы ведутся зимой в не отапливаемом доме. Целостность системы контролируется по манометру.

Теперь пришло время заливать стяжку. Запомните, все то время пока бетон будет заливаться и застывать, система должна стоять под давлением. Как работать по маякам я вам уже рассказал, а с самовыравнивающимся раствором справится даже дилетант.

Заливаем стяжку по маякам.

Бетон должен все 28 суток застывать в естественных условиях, плюс его нужно периодически увлажнять. Весь этот месяц ни в коем случае нельзя включать систему на обогрев, иначе стяжка может потрескаться.

Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола

В данном случае имеется в виду настильный способ и монтаж системы при помощи деревянных лаг. Я объединил их вместе, так как технология практически повторяется.

При обустройстве системы настильным способом нам уже не обойтись без вышеупомянутых специальных плит с бобышками. Иначе никак, ведь нам нужно на что-то укладывать сам верхний настил.

Монтаж настила на утеплитель с бобышками.

Все действия повторяются, на ровные, горизонтальные полы укладывается гидроизоляционная пленка и демпферная лента. На пленку монтируем плиты с бобышками и между этими бобышками укладываем трубную разводку.

Настил мы будем делать из плит ГВЛ, можно еще использовать водостойкую фанеру, но она обойдется дороже. Плиты ГВЛ укладываются по принципу кирпичной кладки в 2 слоя.

Стыки между листами первого и второго слоя ни в коем случае не должны совпадать. Между собой слои скручиваются короткими саморезами, чтобы концы саморезов не выглядывали снизу. В результате у нас получается монолитная плита на всю комнату.

Металлический теплообменник для теплого пола.

Деревянный пол обустраивается немного иначе. Утеплитель здесь располагается в подполе, и его мы в расчет не берем. Изначально у нас есть ровный деревянный настил, на который мы и будем монтировать теплый пол.

Чтобы обустроить пазы, в которые будет закладываться труба, нам нужно набить на пол деревянную строганную доску сечением 100х26 мм. Планки набиваются с зазорами, чуть превышающими толщину трубы.

Пластины теплообменников уложенные между досками.

Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому для ее увеличения нам понадобятся алюминиевые или стальные пластины с выгнутыми пазами под трубы. Эти пластины закладываются в зазоры между планками и фиксируются на этих планках степлером или гвоздями.

Дальше нам остается уложить трассу трубной разводки и зашить весь пол слоем ГВЛ. В данном случае ГВЛ будет базироваться на деревянных планках и 2 слоя плит набивать нет смысла, плюс сами понимаете, чем толще настил, тем хуже он будет проводить тепло.

Вариант обустройства водяного пола настильным способом.

Техника укладки плитки

Во всех этих трех вариантах укладка плитки абсолютно одинаковая.

Если кто из вас уже сталкивался с монтажом кафеля, то на теплый водяной пол плитка укладывается точно также:

• Вначале пол обрабатывается грунтом;
• Дальше разводите строительный клей и наносите его гребенчатым шпателем с глубиной зуба 10 мм на пол и на саму плитку;

Водяной теплый пол под плитку — затраты на монтаж оправдаются комфортом

У многих людей керамическая плитка под ногами ассоциируется с прохладой. И это не всегда приятно.

Например, в ванной ступать на холодную плитку не комфортно.

Хорошее решение – положить теплый водяной пол под плитку.

Основной его плюс – уменьшение затрат на отопление и при этом — равномерный обогрев помещения.

Конструкция такого пола подразумевает монтаж труб в бетонную стяжку. Помещение будет обогреваться снизу, тепло распределяться равномерно, ноги не будут мерзнуть.

В ванной, санузле, на кухне, в коридоре в качестве напольного покрытия часто используют керамическую плитку. Она — прекрасный проводник тепла, долговечна, устойчива к перепадам температуры, истиранию, поэтому под нее есть смысл положить водяной теплый пол.

Теплый водяной пол идеально подойдет для обогрева частного дома. В квартирах такую систему обогрева можно устанавливать не всегда: сложно подключиться к центральному отоплению.

Жильцам «хрущевок» вряд ли ЖКО даст разрешение на монтаж системы.

Да и низкие потолки в таких квартирах! А на водяной пол сантиметров 10 уйдет. Лифты, опять — таки, не везде есть, поэтому подъем стройматериалов (например, цемента и песка для стяжки) — это тоже дополнительные расходы.

В новостройках устройство теплых полов возможно, если это было предусмотрено проектом. Такой обогрев можно обустроить в квартире, где уже есть система автономного отопления.

Коллекторный шкаф — где ему место?

Приступая к монтажу водяного пола нужно выбрать место для коллектора и установить под него специальную «коробку» — коллекторный ящик.

Коллектор (разветвитель) — это патрубок, от которого идет ряд отводов.

Он нужен для того, чтобы несколько контуров теплого пола подключить к подаче теплой воды и забору обратной, уже охлажденной.

Так же он служит для регулировки и настройки всей системы.

В коллекторе обязательны сливной отвод и воздухоотводной клапан. Размеры коллекторного ящика зависят от габаритов элементов коллекторной группы.

Иногда он может быть приближен к самым большим контурам. Скрыть шкаф можно, монтируя его в стену, если эта стена — не «несущая». Вся система подключается к котлу.

При выборе нагревательного котла главный критерий — его мощность.

В котле может быть уже встроенный насос. Чаще всего его одного хватает для отопления помещения 120-150 м². При большей площади нужны дополнительные насосы. На котле (входе и выходе) располагают запорные клапаны. Они дают возможность отключить котел, если нужно будет его ремонтировать, не сливая воду.

Готовим поверхность!

Место под укладку водяного пола нужно зачистить, убрать мусор, выровнять, возможно даже придется демонтировать полностью старую стяжку.

Главная цель — выровнять пол, перепады более 10 мм недопустимы!

Все внимание – теплоизоляции!

В начале монтажа под трубы прокладывается теплоизоляция, благодаря этому все тепло пойдет вверх.

Для теплоизоляции часто выбирают плиты полистирола.

Толщина слоя определяется по необходимости: чем больше теплопотери, тем толще нужно брать плиту. Кроме полистирола можно взять и другой утеплитель.

Его выбор зависит от нескольких факторов: где расположено помещение, какой тип пола, какая основная система отопления.

Если под полами – неотапливаемый подвал или вообще грунт, то утеплитель может быть выбран посерьезней: керамзит и пенополистирол (листы толщиной в 50-100 мм).

Сейчас уже выпускаются утеплители для теплых полов с уже проложенными на них специальными ячейками для укладки труб, такой материал удобен в использовании.

• Поверх теплоизоляционных материалов по периметру помещения, вдоль стен производят укладку демпферной ленты.

Ее применение обязательно. Она компенсирует тепловое расширение, происходящее в бетонной стяжке.

• Поверх расстилают для гидроизоляции полиэтиленовую пленку.
• Затем укладывается арматурная сетка. Пруты арматурной сетки могут быть толщиной 4 — 5 мм, ее ячейки 10 на 10 или 15 на 15 см.

С помощью пластиковых хомутиков трубы крепят к арматурной сетке. Компенсационные швы дополнительно защищают гофрированной трубой. Для более прочного крепления иногда поверх труб располагают еще один слой арматурной сетки.

Какие трубы предпочтительней?

Трубы для такой системы чаще выбирают полипропиленовые или полиэтиленовые. Полипропиленовые при нагреве существенно расширяются, поэтому их лучше брать с армированием стекловолокном.

Полиэтиленовые трубы расширяются меньше, поэтому их и выбирают чаще. Подойдут диаметром 16-20 мм.

Главное, чтобы труба выдерживала нагрев до 95 градусов и давление в 10 Бар.

Другие параметры (кислородная защита, дополнительные слои) необязательны. В небольших помещениях подойдут металлопластиковые трубы. При их выборе, отдайте предпочтение бесшовным или таким, где нету шва «внахлест». Их можно сгибать много раз, не боясь заломов.

Способы укладки

Самые распространенные способы укладки:

Трубы укладывают от внешних стен помещения, так как они более холодные.

Если трубы уложить «змейкой», то полы от внешних стен будут теплее, а к внутренним нагрев будет уменьшаться.

Чтобы использовать этот способ укладки нужна определенная сноровка, знания и умения.

Часто не получается согнуть трубу для небольшого шага (особенно если труба не самая тонкая в диаметре) и приходится делать шаг больше, чем может бы хотелось или необходимо. Сделать кольца на концах петли тоже очень сложно.

Двойная змейка

Способ похож на предыдущий, но более сложный.

Этим способом можно добиться, чтобы разница температур на поверхности стала меньше, но монтаж такой же трудоемкий.

Змейкой не удобно укладывать трубы в санузле, где нужно обходить унитаз, биде и т. д.

Трубы начинают вести по периметру помещения, направляясь к центру.

Вести нужно, оставляя широкий промежуток между трубами, а затем по нему от центра трубу возвращают к наружному периметру комнаты.

Этот способ среди многих специалистов считается самым надежным и легким в монтаже.

А пользователям он дает ровное распределение тепла и, следовательно, комфорт.

Если нужно усилить утепление каких — то зон, можно трубы укладывать спиралью, в нужной зоне уменьшить шаг, а дальше — обычным расчетным шагом.

Способы можно совмещать.

Верный шаг

От шага укладки (расстояния между трубами) зависит тепловая нагрузка, которую сможет обеспечить система и насколько равномерно теплой будет поверхность.

Шаг выбирают разный: самый маленький — 50 мм, самый большой допускается — 600 мм. Часто применяют шаг в 150, 200 и 300 мм. От стен нужно отступать на 8-10 см. Может быть укладка с переменным и постоянным шагами.

• Когда отопительная нагрузка меньше 50 Вт/м², можно применить укладку с постоянным шагом 300 мм.
• Когда отопительная нагрузка высокая (более 80 Вт/м²), тогда и шаг укладки может быть 150 мм.

Часто применяется переменный шаг, когда по краям помещения (вдоль наружных стен, где холоднее всего) шаг укладки меньше, а внутри помещений — больше.

При укладке водяного теплого пола под плитку, часто рекомендуют трубы распределять не реже 15 см. Иначе участки между ними могут не достаточно прогреваться и может проявится «тепловая зебра». Чередование полос будет четко чувствоваться под ногами.

Подготовка к завершению монтажа

Закрепить трубы к армирующей сетке можно пластиковыми стяжками.

Нужно учитывать, что трубы под воздействием горячей воды могут расширяться, поэтому крепить к арматуре нужно не очень плотно, чтобы они не деформировались.

Нужно остерегаться пережатий полиэтиленовых труб, белых полос – заломов.

С таким дефектом трубу укладывать нельзя, так как есть риск прорыва в месте залома.

Система будет работать эффективно, без протечек, если контура укладывать единой целой петлей, без стыков и хомутов на трубах. Контура присоединяем к коллектору компрессионным фитингом.

Опрессовка системы

Когда система смонтирована, ее нужно опрессовать (провести гидравлические испытания) под рабочим давлением для выявления повреждений.

В систему заливается вода и в течение 24 часов подается давление 5-6 бар. Проверить трубы на герметичность можно, заполнив систему водой, а также можно осуществить проверку воздушным компрессором. Если протечек и расширений труб нет, то можно заливать стяжку.

Под керамическую плитку стяжка должна быть толщиной в 3-5 см. Кладка плитки на бетонную стяжку возможна только спустя месяц.

Иногда, если нужно ускорить процесс сушки, можно подключить систему, но температура воды в трубах при этом не должна превышать 30°С.

Включать теплые полы можно при необходимости, при этом первый прогрев может занять несколько дней.

Важные акценты!

При укладке теплого водяного пола очень важно правильно рассчитать и распределить трубы. Много нюансов, их все учесть для дилетанта будет очень сложно. Лучше расчет доверить специалистам. Ведь в случае ошибки вся работа системы сведется на нет или будут неприятные последствия.

Перед тем, как рассчитывать количество необходимых материалов, желательно представить, как в данном помещении будет расположена мебель. Это может сэкономить деньги, ведь под мебелью на низких ножках нет смыла прокладывать трубы. Например, встроенная мебель на кухне или место под ванной.

Обогрев помещений, на полу которых — керамическая плитка, системой водяного теплого пола – замечательное решение, которое при соблюдении всех правил укладки и правильных расчетах будет служить долго и не раз оправдает все затраты.